Ich schreibe seit mehreren Jahren über Uhren bei T3 und glaube, endlich das größte Problem bei Damenuhren gefunden zu haben.

Zwischen Herren- und Damenuhren gibt es große Unterschiede. Während Herrenuhren mit raffinierten Komplikationen wie Chronographen, Mondphasen und ewigen Kalendern auftrumpfen, kommen Damenuhren meist ganz ohne aus.

Das heißt nicht, dass Damenuhren technisch nicht beeindruckend sein können. Aber die Chance, eine Damenuhr mit echten Chronographen-Totalisatoren zu finden, ist verschwindend gering. Stattdessen setzt die Industrie auf optisches Bling-Bling.

Wo technische Tiefe gefragt wäre, sind die meisten Damenuhren mit farbigen, funkelnden Edelsteinen besetzt. Dass Uhren für Frauen weit mehr als nur Schmuck sein können, ist dabei kaum Teil der Diskussion.

Edelsteinbesetzte und glitzernde Uhren haben selbstverständlich ihren Platz. Ich finde es sogar clever, Zeitmesser spielerisch in Armbänder und Manschetten zu integrieren. Bulgari beherrscht dieses Handwerk meisterhaft, besonders bei der Serpenti-Linie mit einem versteckten Zifferblatt im diamantbesetzten Schlangenkopf.

Persönlich würde ich liebend gern eine Bulgari Serpenti tragen. Doch seien wir ehrlich: Kaum eine Frau ist im Alltag mit einer vollbesetzten Diamantuhr unterwegs. Die moderne Frau will das vermutlich nicht – und kann es oft auch nicht bezahlen. Das hält zudem viele Frauen generell davon ab, sich für Uhren zu begeistern.

Zurück zur Technik, die vielen Damenuhren schlichtweg fehlt. Ein Großteil der Modelle setzt weiterhin auf Quarzwerke statt auf die mechanischen Automatikwerke, wie sie bei Herrenuhren üblich sind. Sicher, Quarz ist präzise und zuverlässig – aber eben auch technisch ziemlich emotionslos.

Apropos Design: Wenn ein Zifferblatt bei Damenuhren nicht gerade unter Edelsteinen verschwindet, ist es oft radikal schlicht. Während Herrenuhren Komplikationen quasi serienmäßig zur Schau stellen, beschränken sich Frauenmodelle meist auf das Minimum: Stundenindizes, drei Zeiger – und mit viel Glück ein Datumsfenster.

Ein weiterer Punkt, der mich stört, ist die Farbauswahl. Findet man doch ein Modell ohne Bling-Bling, ist sie oft – Überraschung – pink. Ein klassischer Fall der „Shrink it and Pink it“-Masche: Modehäuser und Uhrenhersteller färben Produkte rosa, damit sie „ganz offensichtlich“ feminin wirken.

Der „Shrink it“-Aspekt ist bei Uhren besonders problematisch, da Frauenmodelle meist kleiner ausfallen. Natürlich haben Frauen oft schmalere Handgelenke, und ein Gehäuse über 40 mm kann schnell klobig wirken. Durch die kleinere Größe fehlt aber schlicht der Platz für viele technische Features, die größere Uhren so spannend machen.

Es gibt aber auch einen Lichtblick: Der Aufschwung von nonbinären und Unisex-Uhren verändert spürbar, wie Damenuhren heute wahrgenommen und gefertigt werden. TAG Heuer und Nomos sind hier gute Beispiele. Deren Unisex-Line-ups überzeugen nämlich sowohl technisch als auch optisch.

Ich hoffe, dieses Jahr mehr Damenuhren zu sehen, die den Fokus auf Werke und Komplikationen legen. Marken wie Bulgari und Chanel machen das bereits vor. Besonders Bulgari beeindruckt auf der LVMH Watch Week 2026 mit mehr Handaufzug- und Automatikwerken in der Damenkollektion sowie Weltrekorden für seine ultradünnen Werke.

Wir stehen erst am Anfang des Jahres, und es kommen noch viele spannende Uhren-Events auf uns zu. Ich bin gespannt, wie die Trends bei Damenuhren 2026 aussehen werden.

Ich liebe meine Perfectly Useless Afternoon von Mr Jones Watches, seit ich sie vor ein paar Jahren im Londoner Store der Marke gekauft habe. Ein kleines Detail am Gehäuse hat mich jedoch immer gestört.

Zugegeben, das betrifft nur diejenigen von uns mit kleineren Handgelenken – und selbst dann ist es weit davon entfernt, ein Dealbreaker zu sein. Aber es liegt an der Größe der Gehäuseanstöße. Sie ragten immer ein kleines Stück zu weit aus dem oberen und unteren Teil des Gehäuses heraus. Dadurch wirkte das 38-mm-Gehäuse größer, als es tatsächlich ist, weil das sogenannte „Lug-to-Lug“-Maß optisch verlängert wurde.

Jetzt gibt es endlich eine Lösung. Anfang September hat Mr Jones Watches ein neu gestaltetes Gehäuse mit kürzeren und etwas breiteren Bandanstößen vorgestellt. Die Gehäusegröße blieb gleich, ebenso die Bandanstiftstangen, sodass alle bisherigen Armbänder weiterhin passen. Durch die kürzeren Bandanstöße wirkt die Uhr insgesamt kompakter am Handgelenk.

Das neue Design wird nun bei den beliebtesten Modellen von Mr Jones Watches eingeführt, angefangen mit A Perfectly Useless Afternoon, Beam Me Up! und Ricochet. Neugierig auf das Update, wollte ich die neue Useless Afternoon selbst sehen und habe sie direkt mit meiner eigenen verglichen.

Aus dem Gedächtnis wirkt der Unterschied minimal. Doch nebeneinandergelegt fällt sofort auf, wie viel kompakter die neuen Bandanstöße wirken. Ich fand schon immer, dass die alten etwas zu lang waren, was durch das polierte Finish noch betont wurde.

Das neue Modell hat jetzt ein „Lug-to-Lug“-Maß, also die Länge von einer Bandanstiftstange zur anderen, von etwa 41 mm statt 44 mm beim Vorgänger. Drei Millimeter klingen nicht nach viel, sind aber eine Reduzierung um rund 20 Prozent – und im Uhrendesign macht das einen deutlichen Unterschied.

Der Tragekomfort hat sich nicht verändert, da die alten Bandanstiftstangen ohnehin meist über dem Handgelenk lagen. Mir gefällt aber, dass die kürzeren Bandanstöße mehr vom Armband über der Vorderseite des Handgelenks sichtbar machen. Außerdem ist nun weniger Haut zwischen den Bandanstößen und dem Gehäuse zu sehen.

Beim alten Modell wirkte das etwas skelettartig und dadurch leicht zerbrechlich – ein Look, der mir nie ganz gefallen hat. Beim neuen Design wirkt das Zifferblatt dagegen etwas größer. Und wenn die Zifferblätter so verspielt sind wie bei Mr Jones, macht selbst die kleinste Veränderung einen Unterschied.

Wenn man an legendäre Rennfahrer denkt, steht Ayrton Senna mit Sicherheit ganz oben auf der Liste. Der brasilianische Formel-1-Fahrer gewann drei Weltmeisterschaften und gilt bis heute als einer der Größten seines Sports.

Ayrton Senna verstarb tragisch im Jahr 1994, doch sein Geist prägt die Formel 1 bis heute – und jetzt auch zwei neue Chronographen von TAG Heuer. Beide Zifferblätter zitieren sein legendäres Helmdesign in einem Detail bei sechs Uhr.

Das erste Modell verfügt über ein 44-mm-Gehäuse und ist mit dem automatischen Kaliber-16-Uhrwerk ausgestattet. Es sitzt in einem sandgestrahlten, schwarzen DLC-Gehäuse aus Titan der Güteklasse 2, das für zusätzliche Textur sorgt.

Getragen wird die Uhr an einem leuchtend gelben Kautschukarmband, das perfekt mit dem Gelb des Helmdesigns und dem zentralen Sekundenzeiger harmoniert. Mit einer Wasserdichtigkeit von 200 Metern erreicht sie außerdem fast das Niveau einer Taucheruhr.

Mit rund 6.000 Euro liegt dieser automatische Chronograph preislich im soliden Mittelfeld. Er fällt zwar etwas größer aus, bietet dafür aber ein beeindruckendes Gesamtpaket für den Preis.

Daneben steht ein 43-mm-Modell mit fein gebürstetem Stahlgehäuse zur Wahl. Angetrieben wird es von einem Quarz-Chronographenwerk, das den Preis attraktiv hält.

Das Armband ist ein klassisches S/EL-Design aus Stahl, das in den 1980er-Jahren äußerst beliebt war und genau dem Design entspricht, das Senna selbst am häufigsten trug. Das verleiht diesem Modell eine besonders authentische Note.

Bemerkenswerterweise bietet auch dieses Modell eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern und ist damit eine ausgesprochen vielseitige Option. Mit einem Preis von rund 2.750 Euro ist es zudem deutlich günstiger. Ich würde mich vermutlich für dieses Modell entscheiden. Das schwarze und gelbe Design hat zwar seinen Reiz, doch das Vintage-Armband und die kleinere Gehäusegröße machen es alltagstauglicher.

Für Modehäuser, die sich auch an Luxusuhren versuchen, wird das Catwalk-Erbe oft eher zurückhaltend behandelt. Die Kritik an Modeuhren führt dazu, dass Marken ihren eigenen Raum schaffen wollen, ohne sich zu sehr auf diese Herkunft zu stützen.

Bei einer Marke wie Hermès zahlt es sich jedoch aus, das Erbe bewusst zu betonen. Immerhin haben die ikonischen Birkin- und Kelly-Taschen zuletzt an Popularität gewonnen und trotzen damit dem rückläufigen Trend in anderen Bereichen des Luxusmarktes.

Auch die Uhren sind stets hochwertig – und das neue Slim d'Hermès-Modell bildet da keine Ausnahme. Auf dem Zifferblatt prangt ein akribisch detailliertes Militärjacken-Motiv, das einfach großartig aussieht.

Unter dem Namen Neo Brandebourgs entstand das Motiv ursprünglich in den 1970er-Jahren für ein Seidentuch, wobei das Design von einem Militäruniformen-Handbuch aus dem 19. Jahrhundert inspiriert wurde. Heute ziert es das Zifferblatt dieser Uhr, wobei zwei Varianten unterschiedliche Farbakzente bieten.

Das Zifferblatt selbst wurde aus einer Kombination von Malerei und Gravur gefertigt. Beide Modelle besitzen eine beige Basis, wobei die eine Variante grüne und blaue Akzente aufweist, die andere blaue und rote. Zudem prangt auf beiden das Hermès-Paris-Logo bei 11 Uhr.

Das Motiv nimmt fast das gesamte Zifferblatt ein, abgesehen von einer Aussparung bei sieben Uhr, in der ein Tourbillon (ein sich drehendes Uhrwerk zur Verbesserung der Ganggenauigkeit) untergebracht ist. Es ist das erste Mal, dass ein Tourbillon in dieser Kollektion auftaucht, und es wurde äußerst geschmackvoll integriert.

Dieses Tourbillon ist in das Hermès H1950T-Uhrwerk integriert, das 48 Stunden Gangreserve und eine Frequenz von 3 Hz bietet. Alles ist in einem edlen und kompakten 39,5 mm Gehäuse untergebracht, das aus Platin gefertigt ist.

Das Modell wird entweder mit einem blauen oder schwarzen Alligatorleder-Armband kombiniert, je nachdem, für welche der beiden Varianten man sich entscheidet. Der Preis wird nicht angegeben, aber das Modell ist auf nur 24 Stück – über die beiden Zifferblattvarianten hinweg– begrenzt.

Angesichts von Platingehäuse, Tourbillon und Co. dürfte das wohl alles andere als günstig sein.

Ulysse Nardin ist wieder da – mit einem weiteren Freak-Launch, der uns mit einem echten Matrix-ähnlichen Dilemma zurücklässt. Der ikonische Uhrenhersteller hat zwei neue Versionen seiner Freak [S Enamel] vorgestellt, die Käufer*innen vor die Wahl zwischen Rot und Blau stellen – und es ist wirklich schwer zu sagen, welche Variante mehr begeistert.

Für alle, die Ulysse Nardin noch nicht kennen: Die Marke ist vor allem für ihre Freak-Serie bekannt, eines der außergewöhnlichsten Designs, das es je gab. Die Uhr verzichtet vollständig auf Zifferblatt, Zeiger und Krone, was das Ablesen der Zeit nahezu unmöglich macht, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss.

Seit dem Launch der Freak im Jahr 2001 hat Ulysse Nardin zahlreiche Versionen der Freak entwickelt, darunter die Modelle ONE, X und S. Letztere steht im Mittelpunkt dieser Neuauflage. Während sie viele der charakteristischen Merkmale der Reihe beibehält, verleihen ihre raffinierten Mechaniken ihr das Aussehen einer Rakete, die die Zeit darstellt.

Im Vergleich zum Original ist die Freak S die weltweit erste Automatik mit Doppeloszillator. Ihr Herzstück bildet das Kaliber UN-251, ein Manufakturwerk mit sechs Getriebeebenen, die zwei Silizium-Unruhen in präzisem Winkel anordnen. Diese aufwendige Konstruktion sorgt nicht nur für technische Perfektion, sondern auch für das unverwechselbare, raumschiffähnliche Design.

Die neuen Editionen der Freak [S ENAMEL] behalten das charakteristische 3D-Design bei, bieten aber nun eine Auswahl aus zwei Farben, die aus Emaille gefertigt sind. Käufer*innen können zwischen einer 45-mm-Variante in Türkisblau oder Rubinrot wählen – beide lebendig und perfekt darauf abgestimmt, die Titanakzente der Uhr hervorzuheben.

Die Freak [S Enamel] ist dank ihres Titangehäuses außergewöhnlich leicht. Ihre beiden Oszillatoren werden vom hauseigenen Grinder-System unterstützt – dem bislang fortschrittlichsten automatischen Aufzugssystem von Ulysse Nardin. Es sorgt für eine Gangreserve von bis zu 72 Stunden.

Die neuen Modelle sind mit einem weißen oder anthrazitfarbenen Kautschukarmband ausgestattet. Beide Varianten stechen so hervor, dass es wirklich schwerfällt zu sagen, welche besser gefällt. Vielleicht fühlte sich Neo genauso?

Die beiden neuen Freak [S Enamel] sind ab sofort erhältlich und auf jeweils nur 50 Stück pro Farbe limitiert (Preis auf Anfrage).

Die Hermès H08ist eines dieser seltenen Stücke in der Uhrenbranche – ein Modell eines Modehauses, das die üblichen Vorurteile überwindet und echte Anerkennung gefunden hat. Es ist leicht zu verstehen, warum.

Wenn du noch nie eine dieser Uhren in der Hand hattest, verpasst du wirklich etwas. Das Design ist geschmackvoll und eigenständig genug, um Charakter zu zeigen, ohne jemals abgekupfert zu wirken.

Jetzt legt die Marke noch nach: mit einer Monopusher-Chronographenvariante in einer neuen Farbe. Sie bietet die volle Chronographenfunktion, gesteuert über einen einzigen Drücker, der elegant in die Krone integriert ist.

Es ist keine besonders gängige Art, einen Chronographen zu bauen – und genau das macht ihn umso reizvoller. Das bedeutet auch, dass das Gehäuse keine zusätzlichen Drücker über oder unter der Krone braucht, was aus Designperspektive ein echter Pluspunkt ist.

Im Inneren arbeitet das hauseigene Hermès-Manufakturkaliber H1837. Es ist ein automatisches Werk, gefertigt in der Schweiz, mit einer Gangreserve von 46 Stunden bei einer Frequenz von 4 Hz und einer beeindruckend flachen Bauhöhe von nur 3,7 Millimetern.

All das steckt in einem Gehäuse aus Kohlefaserverbund, das mit Graphenpulver beschichtet ist. Die Keramiklünette besitzt einen feinen Sonnenschliff, ist satiniert gebürstet und mit polierten Fasen versehen, die einen eleganten Kontrast bilden.

Das Gehäuse bietet eine beeindruckende Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Das ist ein Bereich, in dem Chronographen oft schwächeln, da die Drücker zusätzliche Angriffsflächen für Feuchtigkeit bieten. Umso erfreulicher ist es, hier eine so solide Bewertung zu sehen.

Das Modell kommt mit gelben Akzenten, die sich auf dem Kautschukarmband, an den Zeigern, rund um die Krone und auf den kleinen Stundenmarkierungen zeigen. Diese sitzen auf einem Ring im Inneren des Zifferblatts, direkt vor den arabischen Ziffern.

Mit einem Preis von 12.000 Euro bietet die Uhr tatsächlich ein bemerkenswert gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der Chronographen. Automatische Modelle mit hauseigenem Uhrwerk sind selten günstig, und solche mit Monopusher-Design noch seltener.

Kombiniert man das Markenprestige mit dem durchdachten Design, ergibt sich ein wirklich überzeugendes Gesamtpaket. Ich bin begeistert – und ich bin sicher, viele Uhrenliebhaber*innen werden das ebenso sehen.

Die Dennison ALD Dual Time-Serie wurde erst kürzlich auf den Geneva Watch Days vorgestellt. Sie setzt auf ein markantes, leicht quadratisches Gehäuse und beherbergt gleich zwei Quarzwerke, wodurch sie zwei vollständige Zifferblätter in einem einzigen Gehäuse bietet.

Diese Modelle nutzten seltene und edle Materialien für die Zifferblätter und waren, ganz ehrlich, eine meiner Lieblingsneuheiten der Messe. Das Konzept ist simpel, aber genial – eine perfekte Kombination aus Preis, Design und Coolness, die einfach Spaß macht.

Jetzt legt die Marke nach und bringt eine zweite Serie auf den Markt. Statt der bunten Steinzifferblätter kommen diesmal schwarze Onyx-Zifferblätter zum Einsatz, die auf dem zweiten Zifferblatt mit lackierten Farbakzenten veredelt sind

Die neuen Modelle gibt es in Rot, Pink und Türkis – da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Wer meine Uhrenbeiträge hier bei T3 kennt, weiß, dass ich ein Faible für pinke Zifferblätter habe. Das wäre also ganz klar meine erste Wahl, auch wenn es hier eigentlich keine falschen Entscheidungen gibt.

Ansonsten unterscheidet sich das Datenblatt kaum von den früheren Modellen. Das Edelstahlgehäuse beherbergt dasselbe Paar Schweizer Ronda-Quarzwerke wie zuvor.

Die Abmessungen sind bei Uhren mit quadratischem Gehäuse immer etwas tricky, da sie sich ganz anders tragen als klassische Modelle mit rundem Zifferblatt. Das 37 x 35,6 mm große Gehäuse dürfte aber an den meisten Handgelenken gut aussehen – vielleicht mit Ausnahme ganz schmaler.

Für mich ist die spannendste Dimension allerdings die Dicke. Mit nur 6,1 mm Höhe dürfte die Uhr unglaublich elegant am Handgelenk liegen und für viele zur echten Top-Wahl werden. Ich kann es kaum erwarten, sie selbst zu tragen und zu sehen, wie sie sich anfühlt.

Die neuen Modelle sind mit einer Auswahl an Armbändern erhältlich. Du kannst zwischen einem Edelstahl-Mesh-Armband oder einem Lederarmband in Schwarz oder Beige wählen.

Preislich geht es bei 786 Euro los. Damit bieten die neuen Dennison ALD Dual Time-Modelle denselben hervorragenden Gegenwert wie ihre Vorgänger. Ob du die neuen Designs oder die bisherigen bevorzugst, ist am Ende Geschmackssache – aber mehr Auswahl bei einer ohnehin großartigen Uhr ist definitiv kein Nachteil.

Die Omega Speedmaster gilt als eine der besten Uhren aller Zeiten – und es ist leicht zu verstehen, warum. Der Chronograph hat eine beeindruckende Geschichte: Er wurde von den Astronauten getragen, die in den 1960er-Jahren als Erste den Mond betraten.

Auch wenn die meisten von uns solche Extreme nie erleben werden, hat die Präzision und Qualität der Speedmaster sie zu einer der beliebtesten Uhren unter Sammler*innen gemacht. Jetzt wurde die Kollektion um eine neue Reihe dunklerer Modelle erweitert.

Die Kollektionen Dark Side of the Moon und Grey Side of the Moon erweitern die legendäre Speedmaster-Reihe um eine Auswahl dunklerer Farbtöne – ideal für Liebhaber des ikonischen Chronographen. Insgesamt umfasst die neue Linie sieben Modelle, im Kern jedoch vier Hauptvarianten mit unterschiedlichen Armbandoptionen.

Den Anfang machen die drei Dark Side of the Moon-Modelle. Sie alle setzen auf ein 44,25 mm großes Gehäuse aus schwarzer Keramik – ein imposantes Format, das nicht an jedem Handgelenk gleichermaßen elegant wirkt.

Zur Auswahl stehen ein Modell mit schwarzem Zifferblatt und weißen Markierungen, eine Version mit rotem Sekundenzeiger als einzigem Farbakzent und eine komplett schwarze Ausführung. Alle drei tragen das typische Zwei-Zifferblatt-Design, das der Uhr ein modernes, ausgewogenes Erscheinungsbild gibt.

Die Grey Side of the Moon wirkt insgesamt klassischer: Hier kehrt das traditionelle Chronographen-Design mit drei Hilfszifferblättern zurück. Auf der Hauptbrücke ist eine detaillierte Darstellung der Mondoberfläche per Lasergravur eingearbeitet, die sich auch im Zifferblattdesign widerspiegelt.

Alle Varianten sind in farblich passenden Versionen entweder mit Gummi- oder Stoffarmband erhältlich, nur das Modell mit rotem Sekundenzeiger wird ausschließlich mit Gummiarmband angeboten.

Die Preise beginnen bei 15.200 Euro für das Modell mit den klassischen weißen Markierungen und steigen auf 15.900 Euro für die Grey Side of the Moon-Modelle.

Das ist deutlich mehr als bei den Standardvarianten. Ob es sich für dich lohnt, hängt von deinem Geschmack ab, aber für Sammler*innen ist es sicherlich eine attraktive Ergänzung.

Mach dich bereit, den Tacho auf 88 zu stellen und Kurs auf 1985 zu nehmen – denn das legendäre Zurück in die Zukunft-Franchise feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. Und das natürlich mit Stil: Gemeinsam mit Casio erscheint eine Sonderedition der ikonischen Uhr, die Marty McFly (gespielt von Michael J. Fox) im Film trug.

Die legendäre Casio-Taschenrechneruhr bekommt dabei ein frisches Upgrade: Statt des schwarzen Resin-Gehäuses besteht das neue Modell aus silberfarbenem Metall – ein moderner Look mit ordentlich Retro-Vibes.

Über dem digitalen Display prangt das legendäre Nummernschild OUTATIME, während die Tasten des Taschenrechners in den Farben gehalten sind, die an das Zeitanzeige-Display des DeLorean erinnern.

Doch die liebevollen Details hören hier nicht auf: Auf der Rückseite der Uhr ist das Gehäuse mit einer Gravur versehen – inklusive einer Illustration des ikonischen Fluxkompensators.

Auch das Armband bleibt dem Edelstahl-Thema treu und wirkt deutlich hochwertiger als die Bänder anderer Modelle, die aus Resin, oder Kunststoff bestehen. Das Verschlussdesign lehnt sich an Klassiker wie die A168 an – ein weiteres Detail, das Fans sofort wiedererkennen werden.

Der Verschluss trägt das letzte Detail der Sonderedition: Das Back to the Future-Logo ist hier graviert und wird beim Tragen auf der Rückseite des Armbands sichtbar.

Man sagt ja, dass Kinder oft mehr von der Verpackung begeistert sind als vom Geschenk selbst – und wir „großen Kinder“ machen da keine Ausnahme. Die Uhr selbst ist cool, doch erst die exklusive Verpackung im Look einer alten VHS-Kassette bringt den Retro-Charme so richtig zur Geltung und macht das Sammlerstück komplett.

Über eine mögliche Limitierung ist noch nichts bekannt, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass ein solches Jubiläumsmodell unbegrenzt erhältlich bleibt. Mit einem Preis von 132 Euro liegt die Uhr deutlich über dem Originalmodell. Für jeden echten Back to the Future-Fan ist sie jedoch ein absolutes Must-Have und eine großartige Hommage an ein kultiges Film-Franchise.

Wir sind große Fans von Christopher Ward hier bei T3. Die Marke – aufgeteilt zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich – hat in den letzten Jahren einen Höhenflug erlebt und sich als eine beeindruckende Kraft in der Welt der Uhren bewiesen.

Es war bereits ein geschäftiges Jahr, in dem die Marke unterhaltsame Taucheruhren wie die C60 Trident Reef und ikonische Haute Uhrmacherei-Stücke wie die C12 Loco auf den Markt gebracht hat. Jetzt gibt es eine weitere neue Kollektion zu genießen – aber du musst dich sputen, um eine zu ergattern.

Das nimmt das Standardmodell C63 Sealander mit 36 mm – ein echter Favorit unter den Fans – und fügt eine Auswahl von vier Naturstein-Zifferblättern hinzu. Die Marke hat sich für Malachit (grün), Tigerauge (gelb), Charoit (lila) und Türkis (blau) entschieden, wobei jedes Modell auf nur 150 Stück limitiert ist.

Es ist nicht die erste limitierte Edition dieser Art, die wir gesehen haben. Kürzlich erhielt die Benjamin James Scarifour eine ähnliche Behandlung, wobei die Steinzifferblatt-Scarifour-Modelle in grünem Jade, verbranntem Orangenachat und blauem Lapislazuli erschienen.

Es ist auch nicht schwer zu erkennen, warum sie so beliebt sind. Natursteine bieten eine Vielzahl von Mustern und Texturen, was bedeutet, dass jede Uhr einzigartig ist.

Im beliebten Sealander-Gehäuse erhalten diese Uhren ein besonders elegantes Aussehen, das dem C63 Celest sehr ähnlich ist, in das ich mich vor fast zwei Jahren verliebt habe. Die Beliebtheit dieses Modells gab der Marke das Vertrauen, mit diesen Modellen in einem eleganteren Design voll durchzustarten, so COO Sarah Baumann.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist nur 10,75 mm hoch mit einer Breite von 42,87 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß. Im Inneren schlägt das beliebte Sellita SW200-1 Uhrwerk und bietet eine Gangreserve von 38 Stunden bei einer Frequenz von 4 Hz.

Denke nicht, dass es aufgrund seiner eleganten Erscheinung unfähig ist. Die Uhren bieten eine Wasserbeständigkeit von 150 m, was mehr als ausreichend für jede Umgebung ist, in die du sie mitnehmen würdest.

Die Preise variieren je nach Armband-Optionen, wir haben sie jedoch hier für dich aufgelistet:

Egal, ob du dich für ein günstiges Lederarmband, das klassische Bader oder das elegante Consort Armband entscheidest, du wirst kaum ein besseres Angebot finden.

Warte mal – schmilzt diese Uhr etwa?! Die neue Hublot MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire sieht jedenfalls ganz so aus – und wir sind absolut hin und weg.

Hublot hat sich erneut mit dem US-Künstler und Markenbotschafter Daniel Arsham zusammengetan und eine limitierte Edition kreiert. Nach dem Erfolg ihrer Zusammenarbeit 2024 mit der MP-16 Arsham Droplet Pocketwatch – einer kunstvollen Taschenuhr – folgt nun das nächste Kapitel: inspiriert vom selben „Tropfen“-Design und den typischen hellgrünen Farbtönen.

Die MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire misst 42 mm und kommt mit einem glänzend mikrogestrahlten Titangehäuse. Die Uhr bewahrt alle klassischen Hublot-Merkmale, inklusive H-Schrauben auf Lünette und Gehäuseboden sowie den markanten Anstößen für das Armband.

Das Highlight ist jedoch das Zifferblatt, das von fließendem Wasser inspiriert ist und beinahe wirkt, als würde es schmelzen. Das Gehäuse hat eine leicht gefrostete Oberfläche, die durch 5-Achsen-Lasertexturierung entsteht und die geschwungene Form betont – fast wie ein Wassertropfen in Bewegung.

Das Zifferblatt trägt grüne Akzente, die typisch für Arsham sind. Das Grün findet sich auf den offenen Stunden- und Minutenzeigern, den Stundenmarkern, dem kleinen Sekundenzeiger, den Stunden- und Fünf-Minuten-Markern sowie dem Gangreserveanzeiger bei drei Uhr.

Neben dem kräftigen Grün und dem wasserförmigen Design ist das Zifferblatt offen gestaltet, sodass man das filigrane Uhrwerk von vorne und durch den Gehäuseboden betrachten kann. Angetrieben wird die Hublot MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire vom kleineren Meca-10 In-House-Werk, bietet eine Gangreserve von 240 Stunden und sitzt auf einem schwarzen Kautschukband mit Arshams Monogramm.

Angesichts von Hublots Ruf für einzigartige Designs und Formen ist die MP17 MECA10 Arsham Splash Titanium Sapphire die ungewöhnlichste Uhr, die ich seit langem gesehen habe – und ich muss sagen, ich liebe sie.

Limitiert auf nur 99 Stück, ist die Uhr jetzt in ausgewählten Hublot-Boutiquen für 69.000 Euro erhältlich.

Wenn man an eine Uhr denkt, die speziell für das Schlachtfeld entworfen wurde, ist die Hamilton Khaki Field eine offensichtliche Wahl. Sie wurde von US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg getragen und hat seitdem eine Verbindung zur Militärgeschichte.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum – die Khaki Field ist eine perfekte, leicht ablesbare Uhr, frei von jeglichem Schnickschnack. Sammler*innen auf der ganzen Welt lieben sie aus genau diesem Grund und fühlt sich deshalb in ihrer neuesten Umgebung – dem Call of Duty Franchise – so wohl.

Die Spieleserie – die in diesem Jahr ganze 22 Jahre alt wird – war lange der Maßstab, an dem jedes First-Person-Shooter-Spiel gemessen wurde. Jetzt hat sie sich einen weiteren Hauch von Realismus angeeignet, da der Charakter Axel Vermaak die Hamilton Khaki Field in Call of Duty: Black Ops 7 trägt.

Um den Anlass zu feiern, hat Hamilton eine Reihe der Uhren produziert, die es Spieler*innen ermöglicht, dasselbe Zeitmessgerät im Spiel und in der realen Welt zu tragen. Das Modell befindet sich in einem 38mm Edelstahlgehäuse mit einem schwarzen Zifferblatt, das eine interne 24-Stunden-Skala umfasst.

Das wird nur durch ein Datumsfenster auf der 3-Uhr-Position und eine rote Spitze auf dem Sekundenzeiger für einfache Ablesbarkeit ergänzt. Natürlich ist es mit dem ikonischen grünen und braunen Leder-NATO-Armband kombiniert, das gleichbedeutend mit der Serie ist.

Dieses Modell ist nur 10,9 mm dick, schafft es aber dennoch, das H-10 Automatikwerk unterzubringen. Das bietet auch eine beeindruckende 80-Stunden-Gangreserve, was es zu einer soliden Wahl als Alltagsuhr für die meisten Menschen macht.

Das Stück ist auf nur 5.000 Exemplare limitiert und verfügt über einen gravierten Gehäuseboden, der das Black Ops 7-Icon trägt. Es kommt auch in einer exklusiven Verpackung, um den Anlass zu würdigen.

Mit einem Preis von ca. €905 ist dies ein Muss für jeden Call of Duty-Fan und eine tolle Ergänzung für jede Garderobe. Es ist auch eine nette neue Ergänzung für Uhrenliebhaber*innen, die ein klassisches Design mit dem gewissen Etwas suchen.

OMEGA hat zwei neue, kleinere Größen als Teil seiner Constellation-Kollektion vorgestellt – dazu kommen frische Farben. Damit folgt die Marke dem Trend für 2025, Uhren kompakter zu gestalten, damit sie besser an schmale Handgelenke passen.

Die Constellation-Kollektion gibt es seit 1952 und sie trägt auf dem Gehäuseboden ein Medaillon mit acht Sternen, inspiriert vom Genfer Observatorium. Dieses Detail bleibt auch bei den neuen Modellen erhalten. Das Design wirkt jetzt moderner und zeitgemäßer: polierte Oberflächen, edle Materialien und funkelnde Edelsteine.

Um Frauen und Menschen mit schmaleren Handgelenken anzusprechen, bietet OMEGA die Constellation jetzt auch in 25-mm- und 28-mm-Größen an. Die neuen Modelle gibt es in acht Varianten mit frischen Zifferblattfarben und verschiedenen Gehäusematerialien.

Das ist nicht das erste Mal, dass OMEGA auf kleinere Modelle setzt. Schon bei der Aqua Terra-Reihe gab es Uhren in 30 mm, doch 25 mm ist bisher die kleinste Größe der Marke. Trotz des kompakten Formats stecken in den Constellation-Uhren immer noch zahlreiche spannende Funktionen.

Beide Größen der OMEGA Constellation werden vom OMEGA-Kaliber 4061 mit Quarzwerk angetrieben und sind bis 30 Meter wasserdicht. Auf dem Gehäuseboden bleibt das Constellation-Medaillon erhalten, ergänzt durch präzisionsgefräste Krallen und römische Ziffern auf der Lünette als zusätzliche Stundenmarkierungen.

Die 25-mm-Versionen der Constellation sind in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich. Es gibt zwei Zifferblattoptionen, darunter Aventuringlas in Blau und Edelstahl mit 18 K Sedna-Gold.

Für die 28-mm-Modelle hat OMEGA drei neue Farbtöne vorgestellt: Burgunderrot, Pfauenblau sowie Schwarz und Silber. Diese Modelle zeichnen sich durch 18 K Weißgold-Skelettzeiger aus, die den Zifferblättern zusätzliche Tiefe verleihen.

Die Preise für die neuen Constellation-Modelle beginnen bei 6.100 Euro.

Wenn du ein Fan der besten Uhren auf dem Markt sind, kennst du wahrscheinlich bereits Tudor. Unter demselben Dach wie Rolex bietet die Marke eine Reihe von Zeitmessern an, die klassischen Style und erschwinglichere Preise vereinen.

Sie ist bekannt für Modelle wie die Tudor Black Bay – eine Taucheruhr mit echtem Flair unter 5.000 €. Kürzlich haben wir Dinge wie die Black Bay Chrono mit üppigen rosa und flamingoblauen Zifferblättern gesehen.

Jetzt hat die Marke ihre elegante Seite erneut gefunden, mit der neuen Tudor 1926 Luna. Dieser Name sagt viel – 1926 steht für das Jahr, in dem die Marke gegründet wurde, während Luna auf die Mondphasen-Komplikation hinweist, die sich auf der Sechs-Uhr-Position befindet.

Die Uhr befindet sich in einem 39mm Gehäuse aus Edelstahl. Das ist nur 10,1mm dick, was ein wirklich elegantes Tragegefühl gewährleistet.

Dieses ist an ein Stahlarmband mit einer Sieben-Glieder-Konstruktion befestigt. Das Armband genießt eine Mischung aus Bürsten und Polieren, was helfen sollte, das Licht einzufangen und ist alles mit einer Faltschließe und einem Sicherheitsverschluss ausgestattet.

Im Inneren treibt das hauseigene Kaliber T607-9 von Tudor die Uhr an. Das gewährleistet eine Gangreserve von etwa 38 Stunden, obwohl es zu beachten ist, dass dieses nicht COSC-zertifiziert ist, wie es bei anderen Tudor-Styles der Fall ist.

Der Mondphasen-Indikator befindet sich auf der Sechs-Uhr-Position und sieht wirklich atemberaubend aus. Das Zifferblatt verwendet auch arabische Ziffern auf den geraden Indizes, mit Dreiecksmarkierungen dazwischen. Das Design hat tatsächlich etwas von Nomos, was wirklich schön ist.

Benutzer*innen haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Zifferblattfarben – Blau, Gold und Schwarz – und jede Version kostet ca. 2.500 €. Das ist wirklich ziemlich vernünftig für das angebotene Datenblatt und sollte es zu einer beliebten Wahl machen.

Hublot ist seit einem Jahrzehnt mit der Champions League verbunden, wobei die ikonischen Schiedsrichtertafeln die Gehäuseform und das Logo der Marke tragen. Jetzt wird diese Partnerschaft mit einer limitierten Auflage eines der beliebtesten Designs der Marke verewigt.

Der Hublot Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium ist eine auf 100 Stück limitierte Uhr, die die Verbindung zwischen den beiden Giganten würdigt. Auf den ersten Blick hat die Uhr die unverwechselbare Hublot-DNA, die so geliebt wird.

Das 42-mm-Titangehäuse kombiniert Satin-Finish und einen polierten Look und umschließt ein blaues Zifferblatt mit Farbverlauf. Der Drei-Uhr-Zähler gibt uns den ersten Eindruck der Zusammenarbeit, mit dem ikonischen Fußballlogo, das über dem kleineren Zifferblatt angebracht ist.

Dieses Muster setzt sich auf dem Armband fort, das schwarzes Gummi und blaues Kalbsleder für einen atemberaubenden Look zusammen bringt. Das Sternenmuster des Champions-League-Logos verziert das Ganze.

Im Inneren schlägt das HUB1153-Uhrwerk der Marke und bietet eine Gangreserve von etwa 48 Stunden und eine Frequenz von 4 Hz. Das Uhrwerk ist durch einen Sichtboden zu sehen, der auch das Champions League Logo in Weiß trägt.

Natürlich muss eine Uhr dieser Klasse in mehr als nur einem einfachen Karton geliefert werden. Hier finden Sie die Uhr in einem maßgefertigten Holzetui, komplett mit einer offiziellen Miniaturreplik der Champions League Trophäe.

Das ist schon für sich genommen ziemlich besonders – wir einfachen Sterblichen werden selten die Chance haben, eine offizielle Champions League Trophäe in den Händen zu halten! Und was noch wichtiger ist, der Eintrittspreis ist nicht so hoch wie erstmals angenommen.

Der Preis liegt bei 14.300 €, diese Uhr ist nur geringfügig teurer als die Standardvarianten ihres Basismodells. Wenn man die schicke Box, die zusätzlichen Extras, das Branding und die limitierte Auflage berücksichtigt, fühlt sich das fast wie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an – so gut wie alles mit einem fünfstelligen Preisschild halt sein kann, zumindest!

Bei den Geneva Watch Days 2025 hat TAG Heuer gerade seinen neuen TH-Carbonspring-Oszillator, sein bisher fortschrittlichstes Uhrwerk, in seinen neuesten Monaco und Carrera-Uhren vorgestellt. Der neue TH-Carbonspring war jahrelang in Arbeit und bringt nun zwei neue stilvolle Designs, die dem meisterhaften Handwerk gerecht werden.

Zum Auftakt der jährlichen Luxusuhren-Ausstellung präsentiert TAG Heuer nicht eine, sondern gleich drei neue Uhren, darunter die Carrera Astronomer, die neueste Uhr mit NASA-inspiriertem Design. Hier erfährst du alles über die neuen Markteinführungen.

TAG Heuer TH-Carbonspring

Um seinen Auftritt bei den Geneva Watch Days zu beginnen, feiert TAG Heuer das 350-jährige Jubiläum des modernen Oszillators. Entwickelt im Jahr 1675, hat er ein spiralförmiges Design, das die Bewegung des Unruhrads für bessere Ganggenauigkeit steuert.

Jetzt bringt TAG Heuer die Carbon-Spiralfeder zurück und integriert sie in zwei bestehende Uhrenkollektionen. Der TH-Carbonspring-Oszillator wurde über zehn Jahre in TAG Heuers LAB entwickelt und bietet drei Schlüsselfunktionen, die die Widerstandsfähigkeit und Bedienfreundlichkeit deiner Uhr verbessern.

Außerdem ist er resistent gegen Magnetismus und Stöße, sodass deine Uhr über lange Zeit in Top-Zustand bleibt. Außerdem ist er dank des Carbonmaterials extrem leicht.

Er kommt in zwei TAG Heuer-Uhren zum Einsatz: in der Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring und der Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Inspiriert von Motorsport haben beide Uhren Gehäuse und Zifferblätter aus Karbonfaser mit spiralförmigen Details, ähnlich der Spiralfeder des Oszillators.

TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring

Die TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring misst 44 mm und hat ein rundes Gehäuse mit einer 60-Sekunden-/Minuten-Skala auf der Lünette. Das Zifferblatt hat zwei Chronographen-Zähler: einen Minuten-Zähler bei drei Uhr und einen Stunden-Zähler bei neun Uhr. Beide Zähler haben schwarz-goldene Zeiger und werden über die Drücker neben der Krone gesteuert.

Mein Lieblingsdetail bei der Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport TH-Carbonspring ist das fliegende Tourbillon. Es sitzt bei sechs Uhr, wirkt dramatisch und verstärkt die Anziehungskraft des spiralförmigen Zifferblattdesigns.

TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring

Die zweite Uhr mit dem neuen TH-Carbonspring ist die TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring. Sie fällt sofort auf mit ihrem quadratischen Gehäuse und ist dank ihrer 39 mm ideal für kleinere Handgelenke.

Neben dem schwarzen Karbonspiralmuster hat die Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring drei Chronographen-Zähler – einer davon ist fast unsichtbar. Die Minuten- und Stundenzähler bei drei und neun Uhr haben zudem abgerundete, quadratische Ecken, die perfekt zum Gesamtdesign passen.

Der dritte Zähler ist geschickt bei sechs Uhr versteckt und dient als zweiter Chronographen-Zähler. Anders als die anderen Hilfszifferblätter mit weißen Super-LumiNova-Zeigern hat dieses einen schwarz-goldenen Zeiger, der sich fast nahtlos in den Zifferblatthintergrund einfügt und schwer zu erkennen ist.

TAG Heuer Carrera Astronomer

Der neue TH-Carbonspring ist beeindruckend, doch ich bin vor allem von der TAG Heuer Carrera Astronomer begeistert. Inspiriert von der Heuer 2915A Stoppuhr, die Astronaut John Glenn bei der NASA-Mission Friendship 7 trug, verfügt diese neue Uhr über eine Mondphasen-Komplikation und einen sehr speziellen Gehäuseboden.

Angetrieben vom Kaliber 7 Uhrwerk kommt die Carrera Astronomer in drei Varianten: Edelstahl, Türkis und Roségold. Alle Uhren messen 39 mm, haben eine Gangreserve von 56 Stunden und die Mondphasen-Komplikation bei sechs Uhr.

Das Zifferblatt der Carrera Astronomer hat eine rotierende Scheibe, die die sieben Mondphasen des 29,5-Tage-Zyklus anzeigt. Zwei Pfeile markieren die aktuelle Phase. Der Gehäuseboden ist ebenfalls von der NASA inspiriert und zeigt ein astronomisches Observatorium sowie einen Siegeskranz.

Die neuen TAG Heuer-Uhren, die bei den Geneva Watch Days gezeigt wurden, sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Ötzi der Mann aus dem Eis. Tiefkühlpizza. Han Solo.

Dinge, die man ganz klar mit „eingefroren“ verbindet. Aber jetzt kommt noch was dazu – meine neue Casio G-Shock. Die G-Steel 2100 wurde mir nämlich in einem komplett durchgefrorenen Eisblock geliefert – und das ist kein Witz.

Trotzdem war ich vorbereitet. Mit super isolierten Handschuhen und einem kleinen Hammer bewaffnet, machte ich mich daran, meine neue Uhr aus ihrem eisigen Gefängnis zu befreien. Es war härter als gedacht – wer hätte gedacht, dass kaltes Wasser so widerstandsfähig sein kann – aber am Ende habe ich sie doch rausbekommen.

Für mich war es echt faszinierend, die Technik auf diese Weise „unter die Lupe“ zu nehmen. Ich vertraue darauf, dass die angegebenen Werte zu Wasserdichtigkeit, Staubschutz und Temperaturbereich meiner Lieblingsuhren stimmen – aber ehrlich gesagt werde ich sie wohl selten wirklich an ihre Grenzen bringen.

Die Zeit, die ich in extremen Temperaturen verbringe, wird in Minuten pro Jahrzehnt gemessen, daher bringe ich sie nie an die Grenze der Betriebsfähigkeit. Die ganze Erfahrung hat deutlich gemacht, dass diese Uhren mehr aushalten können, als ich mir wirklich vorgestellt hatte.

Wir alle erwarten, dass eine G-Shock robust ist, aber bis man sie in einer Extremsituation sieht – tief im Eis steckend, tropfnass, während es zu schmelzen beginnt, Eis in den Gelenken des Metallarmbands gefroren – bekommt man keine vollständige Vorstellung davon, wozu sie fähig ist.

Anfangs dachte ich, mein Modell sei bei der Erfahrung beschädigt worden. Die beigefügten Informationen deuteten darauf hin, dass die Uhr die richtige Zeit anzeigen würde, was nicht der Fall war.

Glücklicherweise war sie einfach auf die Tokioter Zeit kalibriert. Ein schneller Druck durch die Menüs – jeder Knopf funktionierte einwandfrei direkt aus dem Eis – und die Zeiger drehten sich in Position.

Normalerweise nehme ich eine meiner G-Shocks mit, wenn ich auf eine Reise gehe, bei der ich weiß, dass ich schwimmen werde. Das ist mein Anwendungsfall für diese Uhren – die Wasserfestigkeit und der relativ erschwingliche Preis machen sie zu einer perfekten Taucheruhr.

Aber nachdem ich gesehen habe, was sie aushalten können, könnte ich sie vielleicht an noch ein paar abenteuerliche Orte mitnehmen. Ich habe keinen Zweifel, dass sie mithalten wird.

Seiko legt aktuell richtig vor – mit einer ganzen Reihe neuer Prospex Speedtimer-Modellen und einer spannenden Kollaboration mit der japanischen Automarke Datsun.

Jetzt aber könnte mein Favorit dabei sein – der Prospex Solar Speedtimer x Datsun Fairlady Z. Ein solarbetriebener Chronograph in Rot-Schwarz, der eine Hommage an ein legendäres Rallyeauto der 70er-Jahre darstellt.

Limitiert auf nur 4.000 Stück weltweit, feiert die Uhr den Sieg des Datsun 240Z bei der East Africa Safari Rally 1971.

Zugegeben, die Verbindung ist vielleicht nicht die naheliegendste für einen Uhrenhersteller – aber ich feier’s. Passend zur Lackierung des Rallyewagens bringt die Uhr eine schwarze Lünette mit Tachymeter zur Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit mit, dazu einen roten Ring am äußeren Rand des schwarzen Zifferblatts. Auf der Lünette finden sich weitere rote Markierungen, und zwei der drei Hilfszeiger sind in Blau gehalten – ein klarer Verweis auf das Blau-Weiß im Seiko-Logo, das auch auf dem Wettbewerbsdesign des Datsun zu sehen war.

Wie der Name schon verrät, wird die Uhr von einem Solarwerk angetrieben. Genauer gesagt vom Seiko V192, das sowohl natürliches als auch künstliches Licht zum Laden nutzt. Es läuft mit einer Genauigkeit von ±15 Sekunden pro Tag und bietet bei voller Ladung eine Gangreserve von bis zu sechs Monaten.

Weitere Design-Elemente, die auf das Auto Bezug nehmen, sind eine Armaturenbrett-inspirierte Schriftart sowie ein Datsun-Logo auf dem Zifferblatt. Dreht man die Uhr um, zeigt sich auf dem Edelstahlboden ein 3D-Emblem des siegreichen Rallyewagens. Die Uhr ist ab sofort erhältlich und kostet in Deutschland rund 990 Euro.

In weiteren Seiko-News hat das Unternehmen gerade ein paar weitere neue Prospex Speedtimer-Modelle vorgestellt.

Diese beinhalten eine zweite Zusammenarbeit mit Datsun, diesmal mit schwarzem Gehäuse, schwarzem Lederarmband und einem automatischen mechanischen Uhrwerk.

Die Uhr heißt Prospex Speedtimer x Datsun Fairlady Z und ist oben abgebildet, sie ist auf nur 500 Stück limitiert und – zusammen mit dem nicht limitierten Speedtimer Maximum Precision 8 R Mechanical Chronograph – im Preisbereich von 2.800 Euro und 3.400 Euro.

In der wunderbaren Welt der Uhren genießen einige Modelle eine besonders hohe Wertschätzung bei Sammler:innen und Fans. Diese Stücke werden oft für ihr Erbe und ihre Qualität verehrt und dienen als Maßstab im Vergleich zu anderen Modellen.

Für viele ist der Breitling Navitimer eine dieser Uhren. Bekannt als ein Chronograph mit echter Luftfahrtgeschichte, ist der Navitimer ein fester Bestandteil in den Sammlungen vieler Uhrenliebhaber:innen.

Nun wurde ein neues Modell in der Kollektion vorgestellt, das auf Komplikationen zugunsten eines stilvollen Designs verzichtet. Es zeigt ein Design ohne Chronograph, mit einem Zifferblatt aus Perlmutt, im Labor gezüchteten Diamanten und Akzenten aus Rotgold.

Das Modell kommt in einem 36 Millimeter großen Gehäuse aus Edelstahl, kombiniert mit dem klassischen siebengliedrigen Metallarmband von Breitling, das sich von 18 Millimetern auf 16 Millimeter verjüngt und so für einen bequemen Sitz sorgt.

Mit einer Gehäusedicke von 11,42 Millimetern liegt die Uhr am Handgelenk angenehm und dezent. Im Inneren arbeitet das Breitling 17 Werk, das bei einer Frequenz von 4 Hertz etwa 38 Stunden Gangreserve bietet.

Dieses anerkannte Uhrwerk sollte für die meisten Nutzer:innen vollkommen ausreichen. Es basiert vermutlich auf dem Sellita SW200-1, auch wenn Breitling dies auf der eigenen Website nicht offiziell bestätigt.

Der Preis liegt bei 5.450 £ (ca. 6.300 € / 7.300 US$ / 11.200 AU$). Dieses Modell ist etwas teurer als die traditionelleren Modelle der Reihe, doch angesichts der hochwertigen Materialien ist der Aufpreis durchaus gerechtfertigt.

Insgesamt ist es eine hochwertige Ergänzung zum Markenkatalog. Wer etwas Solides und Tragbares sucht, dabei aber etwas mehr Pep möchte, trifft mit diesem Modell die richtige Wahl. Auch ohne den Chronographen wirkt es gut gestaltet und hinterlässt einen vertrauten Eindruck, jedoch mit einer deutlich klareren Gesamtpräsentation.

In der Welt der Uhren gibt es nur wenige Marken, die sich wie TAG Heuer als Könige des Chronographen bezeichnen können. Die Marke ist seit Jahren eng mit der Welt des Motorsports verbunden und belebt dieses Erbe mit einer Rückkehr als offizieller Zeitnehmer der Formel Eins in dieser Saison wieder.

Nun hat die Marke einen weiteren neuen Chronographen auf den Markt gebracht – und er ist absolut atemberaubend. Der TAG Heuer Carrera Chronograph ist bereits einer unserer Favoriten hier bei T3, und dieses neue Modell besticht durch eine elegante blaue Farbpalette.

Diese besteht aus einem tiefblauen Zifferblatt – aus Opalin gefertigt für eine traumhafte Tiefe – mit Akzentfarben von Türkis und Gelb auf den Zeigern und Hilfszifferblättern. Der Gesamteindruck ist raffiniert, aber mit einem Hauch von Verspieltheit, wie das glitzernde Zwinkern eines Geschäftsmannes in Wochenend-Freizeitkleidung.

Das Modell ist von einer Vintage-Referenz namens Seafarer inspiriert, die Heuer in den 1960er Jahren für Abercrombie and Fitch produzierte. Das Styling wurde jedoch geschickt für die moderne Ära überarbeitet, wodurch dies eher eine sanfte Anspielung als eine vollständige Replik ist.

Das 42 mm große Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und verbindet gebürstete mit polierten Oberflächen. Im Inneren steckt das TAG Heuer TH20-00 Uhrwerk, das inzwischen zum Standard in der Kollektion gehört. Das ist aber kein Nachteil – es ist solide, zuverlässig und bietet eine Gangreserve von 80 Stunden bei einer Frequenz von 4 Hz.

Der Chronograph bietet eine für dieses Modell seltene Wasserdichtigkeit von 100 m – zwar kein klassisches Taucheruhr-Niveau, aber dennoch eine beeindruckende Ausstattung. Auf der Gehäuserückseite sind die Limitierungsangabe sowie die individuelle Seriennummer jedes Exemplars eingraviert.

Das Stück wird mit einem blauen perforierten Armband aus Kalbsleder mit kontrastierenden hellblauen Nähten abgerundet. Es ist eine großartige Kombination für dieses Stück und fühlt sich sofort wie ein klassisches TAG Heuer Design an.

Der Preis beträgt 7.350 Euro, was nur geringfügig teurer ist als ähnliche Modelle in der Reihe. Für diesen Preis erhält man ein cooles, retro-inspiriertes Design in einer limitierten Auflage. Da gibt es wirklich viel, was überzeugt.